Ремонт двигателей

 Автосервис производит ремонт двигателя автомобиля.

 Ремонт двигателя можно разделить 10 этапов: 

  • Диагностика. 
  • Снятие и разборка силового агрегата. 
  • Дефектовка. 
  • Подбор всех необходимых комплектующих. 
  • Развесовка шатунно-поршневой группы с точностью до 0,5г. 
  • Правка, восстановление геометрии коленвала,
    шлифовка-полировка шеек коленвала, динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком и корзиной сцепления. 
  • Расточка блока.
  •  Плосковершинное хонингование.
  •  Ремонт головки блока.
  •  Сборка двигателя, установка, регулировка.

Невысокая цена на услугу ремонта двигателя, казалось бы, неплохо для клиента. Откуда она берется на некоторых автосервисах? Работа часто становится дешевле за счет низкой зарплаты автомеханика.

Ремонт двигателя упрощается, из нее выбрасываются «ненужные» этапы. Возьмем, к примеру, обработку блока цилиндров. Сегодня правильная технология является плосковершинное хонингование цилиндров: на поверхности вначале создается сеть рисок определенной шероховатости, а затем их вершины сглаживаются специальной, финишной операцией. В некоторых мастерских по ремонту двигателя, хонингование выполняют по упрощенной технологии, без придания поверхности цилиндров необходимого профиля.

Идентичная ситуация и с коленчатыми валами. В большинстве мастерских, шейки коленвалов обычно ограничиваются только шлифовкой. А это идет в разрез с общепринятыми в мировой практике технологиями ремонта коленчатого вала. Полировка (казалось бы, «лишняя» операция) заметно повышает ресурс шеек коленвала и вкладышей. Можно встретить и несоосность поверхностей шеек после шлифования кривых коленвалов, ведь править дорого, «лишняя» технологическая операция при ремонте двигателя, «лишнее» время и деньги, а ремонт двигателя клиент просил сделать быстро и недорого.

Так же оборудование в отдельных автосервисах морально устарело, что напрямую сказывается на качестве ремонта двигателя. Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста профессионала от дилетанта, является его отношение к контрольно-измерительным приборам в частности при дефектовке и сборке. Для нас не стоит вопрос, нужно ли тратить «лишнее» время на контрольные замеры или ими можно пренебречь при ремонте двигателя. Контрольно-измерительные операции действительно отнимают зачастую значительно больше времени, чем сам процесс сборки. Но это необходимая плата за то, чтобы отремонтированный двигатель служил надежно и долго.

Пару слов об использовании некачественных автозапчастей при ремонте двигателя. Если для иномарок встретить брак автозапчастей сравнительно трудно, то для двигателей отечественных ВАЗ – это частая практика. Направляющие втулки клапанов из «сырой» стали, некачественные кольца, кривые вкладыши,  текущие сальники, «левые» поршни, деформированные шатуны, бракованные прокладки. Как ни странно, не менее грустная картина наблюдается с импортными автозапчастями для ремонта двигателей. Многие известные иностранные производители для снижения цены на автозапчасти, чтобы сделать их конкурентноспособными с отечественными, упрощают технологию производства, удешевляя материалы. Так что теперь «кривые» клапаны, поршневые кольца, которые развалятся через 10тыс. км, или маслосъемные колпачки, которые через 1тыс. км разбухнут и перестанут держать масло, можно купить даже у дилеров мировых производителей. На заводскую сборку моторов поступают автозапчасти заметно лучше тех, что идут как автозапчасти на розничный рынок.

Шатуны, к примеру, купленные на рынке могут иметь значительный разброс по массе и запредельные отклонения размеров. Дефекты, правда, возможны и у деталей, установленных в двигатель с рождения. Например у блока цилиндров может быть нарушено взаимное расположение поверхностей (непараллельность, неперпендикулярность), а диаметр постелей может выходить за допуски. Как ни странно, отечественное производство блоков цилиндров, в отличие от иностранного, часто идет в разрез с общепринятыми технологиями во всем мире. Например, не все блоки проходят операцию старения. Если же указанной операцией пренебречь, то при работе двигателя блок «поведет». Он деформируется, у блока изменится геометрия постелей, появится несоосность, некруглость, изменится геометрия цилиндров, упадет компрессия. Кроме того блоки вообще могут быть «кривыми» от рождения. К сожалению, в практике ремонта двигателя, традиционным стал ремонт поверхности цилиндров на вертикально-хонинговальных станках без предварительного растачивания.

Пропуск операции растачивания подходит только для идеальных блоков цилиндров, к которым отечественные не относятся, поскольку нередко оси цилиндров неперпендикулярны поверхностям постелей коленвала. И уже без растачивания цилиндров не обойтись. Только делать его обычным способом (с выверкой по верхней плоскости) нельзя. Указанную операцию выполняют по спецтехнологии, выверяя положения блока на расточном станке «по линейке», установленной в постели коленвала. Итак, моторист, измерив нутромером с индикатором геометрию цилиндров установил, что износ незначительный и расточка блока в первый ремонт не нужна. Он предлагает для быстроты и снижения стоимости ремонта двигателя сделать хонинговку блока без предварительной расточки. Давайте посмотрим, что происходит при «прямом» хонинговании цилиндров. Вначале бруски, опираясь на наименее изношенные участки цилиндра, постепенно выравнивают поверхности, убирая элипсность и конусность цилиндра. Цилиндр становится геометрически правильным. А где же «база» – поверхность, относительно которой обрабатывается цилиндр? Быть может это нижняя или верхняя плоскость блока? Или постели подшипников? Ведь именно этим поверхностям должны быть перпендикулярны цилиндры. К сожалению, нет. Базой при прямом хонинговании служит сама поверхность цилиндра. Только заметим – изношенного. И чем больше неравномерный износ, тем сильнее будет перекошена ось якобы отремонтированного цилиндра. Очевидно, что при прямом хонинговании цилиндров не будет происходить исправление геометрии блока, каким он был «кривым», таким и остался.

В нашей практике при ремонте двигателя даже на новом блоке, мы перед хонингованием растачиваем цилиндры в первый ремонт, обязательно с выверкой положения на расточном станке. Это гарантирует, что все цилиндры будут параллельны друг другу и одновременно перпендикулярны базе – плоскости (верхней или нижней), или, что лучше для отечественных блоков, постелям коленвалов. Только так можно гарантировать высокое качество ремонта двигателя и ресурс двигателя не меньше, а зачастую и больше, чем у нового мотора. И если просчитать цену подобного ремонта двигателя, то она окажется соизмеримой с ценой нового двигателя (вот только еще раз напомним, что новый двигатель при этом может быть «мёртворождённым»). Потому как сделать ремонт двигателя хорошо – это не дёшево и не быстро.

Механики весьма посредственной квалификации легко справляются с полным капитальным ремонтом двигателя за 1-3 дня. За такое время продефектовать, промыть как следует все детали двигателя, расточить и отхонинговать блок, сделать станочные операции по ГБЦ, проверить коленвал на биение, отшлифовать, отполировать, отбалансировать коленвал, собрать двигатель, с соответствующими проверками (часто, к примеру, возникает необходимость в опрессовке ГБЦ – проверке на герметичность под давлением 2-3 бар), измерив все, что нужно, весьма проблематично, даже если работают несколько человек. А ведь нужно еще поставить силовой агрегат и отрегулировать его на автомобиле.

Сборка двигателя – операция очень важная при ремонте двигателя. Как ни странно, хорошо отремонтированные моторы часто повреждаются обычной грязью. Детали плохо моют? Или собирают в песке? После всех операций нужно обязательно убедиться, что блок чистый, а на поверхности цилиндров не осталось грязи и абразивных частиц. Последние особенно опасны, плохо промытый после хонингования блок цилиндров не пройдет и трети своего ресурса. Абразив, попавший в отверстие направляющей втулки ГБЦ, способен быстро «слизать» со стержня клапана даже самое твердое, хромовое покрытие. Абразивный износ вкладышей – тоже весьма распространенная причина повреждения двигателя. Эффективные способы мойки цилиндров – ультразвук, керосин, масло, содовые растворы, специальные моющие средства. Бензин применять бесполезно, абразив он не удаляет. Закончить можно историей: «Я не просил форсировать двигатель!» – заявил нам клиент после пробной поездки на своей ВАЗ 21214, двигатель которой только что отремонтировали. Никакой форсировки не было и в помине, просто педантично и не спеша соблюдена технология ремонта двигателя. Ремонт двигателя – дело тонкое.

 

 

 

 

Полезные советы автолюбителям

  • В машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными.
    В машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными.
    Консультант Автосервиса АвтоГородВ машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными.

    Причиной данной поломки часто является отсутствие свободного хода педали тормоза.  Неисправность устраняется регулировкой свободного хода педали тормоза.

  • Если свободный ход педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются.
    Если свободный ход педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются.
    Консультант Автосервиса АвтоГородЕсли свободный ход педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются. 

    Причиной может быть засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре. В этом случае следует прочистить это отверстие и прокачать гидравлический привод тормозов. Так же следует проверить качество тормозной жидкости и заедание поршня главного тормозного цилиндра.

  •  Как проверить полноту выключения сцепления?
    Как проверить полноту выключения сцепления?

    Консультант Автосервиса АвтоГородКак проверить полноту выключения сцепления?

    Нужно на малых оборотах работы двигателя нажать до отказа педаль сцепления и включить первую передачу. Если она включается бесшумно — значит, все в порядке. Если передача включается с трудом, и при этом слышен шум или скрежет, то сцепление выключается не полностью или вообще не выключается.

  • Генератор работает слишком громко — издает звонкий металлический шум.
    Генератор работает слишком громко — издает звонкий металлический шум.
    Консультант Автосервиса АвтоГородГенератор работает слишком громко — издает звонкий металлический шум.

    Вероятная причина такой неисправности — ослабление гаек шкива генератора. Причиной может также быть повреждение подшипников, межвинтовое замыкание и замыкание «на массу» обмотки стартера.

  • Почему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?
    Почему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?
    Консультант Автосервиса АвтоГородПочему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?

    Возможно, перегорел предохранитель — достаточно найти его и заменить.

     

  • В картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?
    В картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?
    Консультант Автосервиса АвтоГородВ картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?

    Hекомендуется проверить состояние прокладки головки блока цилиндров и при необходимости заменить ее. Причиной неисправности также может быть трещина на внутренней стенке головки блока цилиндров. В данном случае придется заменить головку блока цилиндров.

  • При нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?
    При нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?
    Консультант Автосервиса АвтоГородПри  нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?

    Вероятнее всего, из-за большого осевого люфта коленчатый вал при нажатии на педаль сцепления смещается вперед, что приводит к перекашиванию шатунов. Своими силами устранить эту поломку невозможно, поэтому придется обратиться на станцию ТО.

  • При разгоне на больших оборотах работы двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?
    При разгоне на больших оборотах работы двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?
    Консультант Автосервиса АвтоГородПри разгоне на больших оборотах работы двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?

    Видимо, причина неисправности заключается в следующем: лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, в результате чего фланец перекашивается. Для устранения этой поломки придется полностью менять корзину сцепления.

  • Машина стоит зимой на улице с включенной передачей (ручной тормоз не работает). Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера дернулась. Получается, фактически машина была на передаче, хотя рычаг переключения пере
    Машина стоит зимой на улице с включенной передачей (ручной тормоз не работает). Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера дернулась. Получается, фактически машина была на передаче, хотя рычаг переключения пере
    Консультант Автосервиса АвтоГородМашина стоит зимой на улице с включенной передачей. Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера дернулась. Получается, машина была на передаче, хотя рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение. В чем дело?

     Проблема в том, что кольцо синхронизатора смерзлось с шестерней включенной передачи.

  • При движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?
    При движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?
    Консультант Автосервиса АвтоГородПри движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?

    По всей вероятности, требуется замена изношенных шлицев, а также скользящей вилки карданного вала. Износ шлицевого соединения можно существенно замедлить, если постоянно поддерживать в хорошем состоянии сальники и защитные отражатели, а также использовать качественную смазку.

Контакты

Адрес: г. Абакан ул. Крылова 34Б К 4

Телефон: 8-902-467-99-12, 8-983-196-90-24

Emailavto.gorodnamber1@yandex.ru

Вы находитесь здесь: Главная Услуги Ремонт двигателей